Utan varmvattenberedare

[saxofon]

Kommer segla utan varmvattenberedare i år.
Är det lämpligt att kapa av en kort bit av slangarna från motorn till vvb och
så att säga kortsluta ut/inlopp vid motorn?
Eller bör man hellre kortsluta (med typ en kort rörbit) där slangarna ligger
framme vid gamla vvb?
Tänker på om motorn har blivit inställd på ett visst värme-uttag som inte
sker ju just nu.

[Anders S]

Kommer segla utan varmvattenberedare i år.
Är det lämpligt att kapa av en kort bit av slangarna från motorn till vvb och
så att säga kortsluta ut/inlopp vid motorn?
Eller bör man hellre kortsluta (med typ en kort rörbit) där slangarna ligger
framme vid gamla vvb?
Tänker på om motorn har blivit inställd på ett visst värme-uttag som inte
sker ju just nu.

Då hade jag kostat på två "T-ventiler och gjort en förbikoppling avv VV-beredaren. Då har du allt i ordning den dagen något händer, nästa gång. Gör du det enkelt, bör det vara helt egalt om du sätter förbikopplingen/rörstumpen nära eller vid VV-beredarens plats. Tänk bara på att slangen blir het. Väljer du att sätta förbikopplingen vid motorn, lossa BÅDA slangarna och ersätt med en kort bit ny slang, så slipper du klippa slangar som kostar att ersätta.

[saxofon]

Ok, då låter det som att det är ok att sätta en kort slang vid motorn.

vvb kommer att få en helt ny plats strax akter om motorn så de långa slangarna
kommer att räcka och bli över även när jag tagit av en liten bit för tillfällig
"kortslutning" vid motorn.
(som märks är jag mer inne på el än motorer.... )

Tack för tipset med två T-ventiler, det ska anammas!
(jag vill ha en meck-vänlig båt och det där underlättar för all möjlig
service kring vvb)

[jason]

Jag har en VP D1-20 och jag ville ha möjlighet att tillfälligt stänga av flödet till min vv-beredare utan att behöva koppla bort den. Funderade först på t-kopplingar och en shunt nära motorn, men när jag diskuterade detta med lokal VP-leverantör fick jag i stället tipset att helt enkelt sätta in en kulventil i "kretsen" till vv-beredaren. Någon T-koppling för en alternativ flödesväg behövs inte i mitt fall då vv-beredaren redan från början är inkopplad parallellt med värmeväxlaren.

/j

[Anders S]

Jag har en VP D1-20 och jag ville ha möjlighet att tillfälligt stänga av flödet till min vv-beredare utan att behöva koppla bort den. Funderade först på t-kopplingar och en shunt nära motorn, men när jag diskuterade detta med lokal VP-leverantör fick jag i stället tipset att helt enkelt sätta in en kulventil i "kretsen" till vv-beredaren. Någon T-koppling för en alternativ flödesväg behövs inte i mitt fall då vv-beredaren redan från början är inkopplad parallellt med värmeväxlaren.

/j

Då kan man sätta två ventiler, lämpligen. En stänger av värmeväxlaren finfint, två isolerar den, den dag något hänt.

[bosseh]

En VVB kan ju vara inkopplad i serie med värmeväxlaren eller parallellt, kolla detta innan du gör något. Är det seriekopplat - ersätt VVB med en rörstump. Den dagen VVB ska återmonteras behöver man bara klämma åt slangarna med tex svetstång (om det är vanlig värmeslang) för att inte behöva tömma systemet-
Är VVB parallellkopplad behöver man bara klämma åt slangarna, lossa och sätt pluggar i slangarna.
Någon större anledning till en massa extra ventiler för att kunna sektionera olika delar av systemet är överdrivet om man inte är en del av någon anfallsstyrka el likn.

[saxofon]

Har kollat service manualen men hittar inget om det är serie el parallell.
Är å andra sidan inte direkt hemma bland diesel-pryttlar så det kanske
står tydligt någonstans. Någon som vet om Yanmar 4JH2E (årsmodell 1995)
är serie/parallell? Får väl ringa någon Yanmarservice och fråga i veckan
annars.

[bosseh]

VVB tillhör inte motorn så den som installerade kan ha valt serie eller parallell. Det ända är nog att kolla hur slangarna är dragna.

[jason]

VVB tillhör inte motorn så den som installerade kan ha valt serie eller parallell. Det ända är nog att kolla hur slangarna är dragna.

Men om man använder motorns förberedda kylvattenuttag så lär det väl vara givet om det är serie eller parallell inkoppling?

/j

[Anders S]

En VVB kan ju vara inkopplad i serie med värmeväxlaren eller parallellt, kolla detta innan du gör något. Är det seriekopplat - ersätt VVB med en rörstump. Den dagen VVB ska återmonteras behöver man bara klämma åt slangarna med tex svetstång (om det är vanlig värmeslang) för att inte behöva tömma systemet-
Är VVB parallellkopplad behöver man bara klämma åt slangarna, lossa och sätt pluggar i slangarna.
Någon större anledning till en massa extra ventiler för att kunna sektionera olika delar av systemet är överdrivet om man inte är en del av någon anfallsstyrka el likn.

Du menar alltså att det är bra att ha två svetstänger för att täta VV-beredarslangen, medan två ventiler är (hm...) att ingå i en anfallsstyrka?

Nu kan man ju också fundera så här: Om man installerar en VV-beredare och denna av någon anledning havererar - korrosion i värmeslinga, utmattning, eller "bara går sönder", så har man (utan sektionering) ingen kylning till motorn. Att sätta två ventiler för runt 2-300 kronor på ledningarna till VV-beredaren är därför ingen dum ide. När man ändå är igång kan man sätta en ventil på tryckvattenledningen till VV-beredaren också, så kan man hantera ett slangbrott på färskvattensidan också. En sådan ventil kan också användas om ett internt ledningsbrott kontaminerar färskvattnet med glykol bakvägen genom beredaren (jag tror de flesta beredare har övertrycksventil och bakflödesventil redan inbyggda, men det vet jag inte säkert).

Är detta nödvändigt för tryggt båtåkande? Absolut inte, men har man erfarit problem med sinn VV-beredare kan man ju förebygga allvarliga effekter med litet förtänksamhet och ett par hundralappar.

[bosseh]

Du menar alltså att det är bra att ha två svetstänger för att täta VV-beredarslangen, medan två ventiler är (hm...) att ingå i en anfallsstyrka?

Svetstängerna använder man bara för att slippa tömma systemet när man ersätter VVB med en rörstump, sen tar man bort tängerna och lägger i verktygslådan.
T-ventiler R15 kostar 2x187, slangnipplar 6x39 = 608 kr + slangklämmor. Att värmeslingan i en varmavattenberedare skulle rosta sönder är ganska osannolikt, innan det kommer troligen pumpen att klappa ihop, värmeväxlaren täppas igen osv. Men visst är det bra med redundans, dubbla pumpar, värmeväxalre, sjövattenintag osv.
Fö ska man sätta ventiler så är 3 ventiler och 2 T-rör enklare.

[Anders S]

Du menar alltså att det är bra att ha två svetstänger för att täta VV-beredarslangen, medan två ventiler är (hm...) att ingå i en anfallsstyrka?

Svetstängerna använder man bara för att slippa tömma systemet när man ersätter VVB med en rörstump, sen tar man bort tängerna och lägger i verktygslådan.
T-ventiler R15 kostar 2x187, slangnipplar 6x39 = 608 kr + slangklämmor. Att värmeslingan i en varmavattenberedare skulle rosta sönder är ganska osannolikt, innan det kommer troligen pumpen att klappa ihop, värmeväxlaren täppas igen osv. Men visst är det bra med redundans, dubbla pumpar, värmeväxalre, sjövattenintag osv.
Fö ska man sätta ventiler så är 3 ventiler och 2 T-rör enklare.

Du är med på att vi diskuterar en verklig situation, en båtägare som behöver plugga ledningen för att något hänt VV-beredaren ?

[saxofon]

Nja, det blir nog iallafall till att skräpa bägge befintliga slangar.
När jag började dra lite i dem så märkte jag att de är torra som Saharaöknen
och de har sprickor i sig. Som ett plus får man väl säga att jag inte längre
behöver felsöka varför den läcker kylvätska...

spricka vid anslutning

Många sprickor

Nu kommer dock samma fundering igen, kanske man helt enkelt kan plugga
hålen efter slangutloppen med bult? Måste det vara en slinga tro?
Motorn är Yanmar 4HJ2E. Blir till att ringa någon Yanmar verkstad imorgon förmodligen...

Toppen av motorn

[bosseh]

Kolla slangarna/rören mellan t. Antingen går det en slang mellan termostat och värmeväxlare, då är VVB parallellkopplad och du kan plugga slangarna till VVB. Eller så går vattnet från termostat till VVB och därifrån till värmeväxlare, då ligger VVB i serie och måste ersättas med en bit rör.
Slangara kan pluggas med bult men enklast är en bit 15 mm rundstav (om det är vanlig 16 mm slang).