Sittbrunnsluckor...

[bosseh]

Plywood är ett fantastiskt material men jag tycker nog att lackad plywood utomhus har svårt att hålla. Vitlackad verkar tex hålla bättre. Luckor av massiv teak håller betydligt längre. Möjligen att teaken var något bättre förr. På marknaden idag finns alternativa träslag som, när man läser om dem, verkar vara minst lika bra som teak, i vissa fall bättre därför att de går att limma ihop på ett annat sätt.
Jag skulle nog försöka stå ut med befintliga luckor i sommar och göra ett par riktiga i vinter. Använd typ 50-60 mm notfrästa brädor som limmas ihop med epoxi. Minst två tvärförstärkningar under för att hålla luckorna plana. Det borde hålla i många år.

[friseglarn]

Vad tror ni om att göra luckorna i plexi istället? Är det rent dumt p g a dålig hållfasthet eller av nåt annat skäl? Jag är lite sugen på att göra så efter ett antal misslyckade plywoodförsök (med ett antal år emellan).

[Jaramaz]

Plexi går så bra så. Bara att tänka på:
- begränsad livslängd (~10 år, så det är väl acceptabelt)
- ljus kommer ner i akterutrymmet, och det går att se ner. Går att delvis mota med en vinkelslip, men ...
- utseende
- pris
- tillgång (kan vara svårt att hitta tillräckligt tjockt)

DVS inga starka invändningar!

[morg]

Aha, då är saken klar. Instämmer med NaffatS, du har nog mest haft otur med plywooden du skaffat.

Jag hoppas på det sista och går till riktigt snickeri denna gång. Funkar det inte inte blir trä a'la bosseh!

[Jaramaz]

Föreslår list(er), iallafall för den/de sida som är öppna mot sittbrunnen. Limma!

Som liggande luckor är nog det bästa att ha en ytbehandling, tex fernissa. Välj om du vill ha hård fernissa (2-komp polyuretan) eller lite mer elastisk (1-komp; luktar godare, enklare att stryka, men inte så motståndskraftig mot nötning). Många lager!
I översta lagert kan man ha Halkanix, som fungerar som namnet antyder. Inte så förfärligt mycket - det behövs inte.
Ytbehandling => inte teak eller liknande. Mahogny, eller annat trä som man tycker om, finns många mörka sorter.

Listen limmas på, helst med epoxi. Inga skruvar!! (de förstör endträt). Du kan välja att ha listen i teak, och inte ytbehandla den - oömt; andra träslag går också bra - teak håller bäst. Väljer du en list som är gjord i L-profil är den enkel att limma, och håller bra. Gör några våghål så att vatten kan rinna ut, gör dessa innan du fernissar.

Arbetsgång: luckorna hemma. slipa med ~180. Limma på lister, rikligt med lim, har du inte så stora tvingskruvar så kör med snöre eller tejp. Torka av överflödigt lim när det är halvmjukt. Snygga till allt efteråt (slipa där överflödigt lim varit). Fernissa 6-8 lager (det är en hel vetenskap om detta skall gå till, kör på som du känner och efter instruxen).

till slut: visa stolt resultatet här!

[bosseh]

Vid tillverkningen av plywood tränger limmet in i trät. Detta gör att lack eller olja kan ha svårt att få fäste. Oljad teakplywood brukar få oljas om ofta. Utomhus tror jag fernissa eller enkomponentslack är det bästa, det verkar som dessa inte släpper lika lätt. Dessutom är det enkelt att bättra.

Kantlister blir bäst om man kan notfräsa och ha en T-formad list. Annars, ta en tunn list typ 2 mm och epoxilimma.
Förstyvningar undertill görs med fördel av ek men det fungerar även utmärkt med furu men, då måste man vara noga med att vatten inte kommer in i träet. Limma, skruva och plugga.

Tyvärr är det så att ska man göra trä-saker till en båt i som ska tåla väder och vind klara man sig knappt utan tillgång riktiga snickerimaskiner även om tex epoxi har förenklat en del.

[Jaramaz]

En gång i tiden var nästan alla segelbåtar i trä. Det gick alldeles utmärkt.
Den som varit inne på ett trävarv på den tiden det begav sig, eller kollat litteraturen, vet att såvärst mycket maskiner hade man inte. Det mesta var handverktyg.
En av mina båtgrannar seglar en SK55:a som han påstår är nästan 100 år. Fortfarande fernissad ...

Det fanns tom plywoodbåtar, dvs hela båtar som byggdes i ply (många byggdes dessutom av amatörer!), och (nästan) inget annat. Livslängden blev inte riktigt som "massivträ" men det finns fortfarande sådana båtar som seglar omkring, de kan vara 50-60 år.

Personligen skulle jag inte ge mig till att fräsa (eller få fräst) i plywood. Ändträet skall vara så litet som möjligt, och ordentligt förseglat. Däremot har jag inga hämningar om att fräsa i massivträ.
Jag väljer att hålla komplexiteten så låg som möjlig, minimera riskerna.

[bosseh]

Det fanns allt en hel del maskiner även på små varv förr. Fräs, planhyvel och bandsåg var de viktigaste. Hade man inte själv så åkte man till någon granne som hade. Eller så hade sågen planhyvel. Virket köptes oftast som stock så man behövde anlita någon närbelägen såg för att få det uppsågat.
Det är nog enormt länge sen man hyvlade bordläggningsplank med rubank.
Under 30-40 talet fanns det ett antal tillverkare som försåg småsnickerier med maskiner i mängder.
Amatörbyggen som gjordes byggde på att någon i närheten kunde hyvla och fräsa. Det byggdes en hel del båtar i plywood, plywooden hade utvecklats strakt under kriget, man byggde ju framgångsrika flygplan av plywood.
Många har väl börjat segla i en Optimist byggd i plywood. Nackdelen var att det krävdes mycket underhåll och när det gällde just plywood var det viktigt att åtgärda skador direkt. Idag är plywood mycket bättre tack vare bättre lim och högre limtryck.

Att fräsa i plywood är helt ok, tittar man på luckor och bänkar från ett varv är det nästan alltid infräst med not (för att få större limyta) eller kantlimmat med tunn list, det senare fallet är mer produktionvänligt därför att det kan köras i en kantlimningsmaskin.

[Neptun]

Det finns ett underhållsfritt material som heter Polywood, skivor av polyethylene t.ex 12 mm storlek 1220x 610 mm säljs hos Hjertmans.
Ganska dyrt, ca 1000 kr.
Hälsningar Magnus.

[Anders S]

Limma på lister, rikligt med lim, har du inte så stora tvingskruvar så kör med snöre eller tejp

Cykelslangar! (men ta punkterade).